6月初搭火車到底萊比錫，套著假發的巴赫肖像懸掛在火車站上空，站內還有一個“巴赫角”，擺著以不同藝術手法制作的巴赫塑像。出站后，“巴赫節”（The Bachfest of Leipzig）的廣告掛在電車和大樓外墻。走過路過，很難視而不見。

巴赫在西方古典音樂史上是神一樣的存在，但就算在古典樂界之外，這名字也是無人不曉。這位生活于三百年前的音樂家在圖林根小城埃森納赫出生，但在萊比錫生活了27年，去世后葬在了他曾工作的圣托馬斯教堂里，這也使萊比錫成為世界各地巴赫樂迷的“朝圣”之地。今年是疫情以來“巴赫節”全面恢復的一屆，我再次來到萊比錫，對于小城的印象與數年前沒什么變化。從火車站一路步行到老城區中心，不斷能找到近三百年前巴赫在此生活和工作的足跡：最先經過的是千年前建造的圣尼古拉大教堂，巴赫早期寫下的大型作品《約翰受難曲》，298年前就在此首演。再往前就是圣托馬斯教堂，教堂前有一座巴赫雕像，對面的餐館、咖啡館都掛上巴赫肖像，或銷售“巴赫咖啡”，桌椅一直擺到了隔壁巴赫博物館和檔案館的門前。每天圣托馬斯教堂都有巴赫節的節目，排隊進場的觀眾跟我記得的一樣表情虔誠。

巴赫曾在萊比錫生活27年，萊比錫也因此成為世界各地巴赫樂迷的“朝圣”之地