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“我想開一家自己也愿意去下館子的餐廳”

張璐詩：在英格蘭探訪那些小地方的小餐廳，看各位主廚如何通過食材、文化和社區經營出自己的氣質。

范庭略：當高端餐廳的燈光熄滅，當名貴香檳的氣泡散去，留下的只是冰冷的賬單和無奈的自嘲。

鄭靜：有人的地方就有江湖，美食綜藝節目自然也是，刀工和創意最終要讓位給人性，江湖上的封神榜終究會留給有故事的人。

范庭略：經過廣袤的麥田、綿延的牧場、寂靜的山谷和滿是煙火的沙漠，我在一路上感受著大自然的熱情與冷漠。

張璐詩：如今，發酵之于食物的意義已經不再是儲存，而是獨特的味道以及健康和創意。每一罐什錦泡菜或發酵蘿卜，在廚房里都像是一個小宇宙。

范庭略：法國干邑在貿易戰中所面對的風波，也折射著這種烈酒在全球化進程中所經歷的沉浮。

鄭靜：比賽需要桂冠，行業需要圖騰，但美食本不需要一尊“神”來加冕，吃，是一件極其個性化的事情，無道理好講，誰也說服不了誰。

張璐詩：這家掖在北約克郡鄉間的小酒館，卻常年保持著米其林的星級評級，在酒館自家的菜園和農場間，我聽到了一個幾代人耕作土地的故事。

我漸漸明白，所謂“主食之爭”，從來不是勝負之戰，而是味覺里的鄉愁。對我來說，一碗米飯是小時候的回憶；對他來說，土豆和面包則是一種踏實的安全感。

張璐詩：主廚奧利維耶說，他去市場買雞蛋，農夫會講解蛋殼的厚度差別，并會特意為他選出不大不小、剛好50克重的雞蛋。他覺得這種精度“很瑞士”。

范庭略：“一切都需要改變，這樣一切才能保持不變”，這或許也是意大利美食能夠持續展現魅力的原因。

范庭略：碧空映照著峨眉山若隱若現的金頂，層巒疊嶂的畫卷徐徐展開。飲一杯飽含中國風土的威士忌，一種鳥啼花發憶少年的情感油然而生。

張璐詩：我們看著“Meat Fruit”一頭霧水，主廚注明，這道直譯過來叫“肉果”的菜式，淵源可追溯到13至15世紀，主要材料其實是雞肝。

蘇麗雅：有的主廚認為，“可持續餐桌”概念雖然源自歐美，但與之相關的理念，其實一直深刻在東方文化的基因里。

張璐詩：嘗過法國廚師用小牛內臟做的一道當地菜之后，混合醬汁的黏稠口感令我一時十分想念英國小廚清新利落的手筆。

鄭靜：對于上海人來說，刀魚上市，就是這個城的春信。但春天的美味都短暫，短到春天還沒結束，就要開始被食客嫌棄。刀魚的春天，只有半季。

香港中環是律所、銀行、投資經理和會計師云集之地，而當各路人馬都搶著吃午餐時，缺乏經驗的人便會感到無比抓狂。

在香港吃飯常常需要人擠人，私密性算是奢侈品，但盡管如此，仍然有不少地方可以讓你享受獨自吃飯的樂趣。

放眼現今的香港餐飲行業，會發現不少技藝非凡、富有才華的主廚都是女性。本文邀你認識她們之中的三位頂尖選手。

范庭略：成都的廣場上人頭攢動，陽光普照下人人都像笑臉的向陽花。而來自南美洲的風味又與這種氛圍融合在一起，像一次戲劇性的相遇。

茶餐廳在香港是一種標志性的存在，在這里能看到銀行家和藍領工人拼桌，而濃郁且質樸的風味，也在每一天慰勞著分秒必爭的城市生活。

張璐詩：關于食物的風味，名聲不佳的地方特色哪里都有，文化差異也總是存在，但如果不止步于此，總會有表面印象之外的發現。

香港是一個多元和傳統文化的交匯點，這里的美食常常讓我大吃一驚：既有耳熟能詳的老菜式，也有讓人眼前一亮的新品種。

我們被香港的美食寵壞了，也習慣了享受充滿創意的用餐環境。于此同時，香港也是一個生機勃勃、興味盎然的城市。